http://www.dcjoy.cn/index.php zh-cn http://www.dcjoy.cn/read.php/78.htm dcjoy <admin@yourname.com> Wed, 11 Feb 2009 02:08:56 +0000 http://www.dcjoy.cn/read.php/78.htm
　　不同的光源发出光的色调是不同的。不同光的色调是用色温来描述的，单位是开尔文(K),它是这样定义的:在常温下把一块理想的纯黑色金属物质加热，随着温度不断上升物体会呈现出不同的颜色，人们把呈现不同颜色下的温度叫色温,以此标准来定义可见光的色调。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000-9000 K，晴天日光直射下的色温约为5600K，荧光灯的色温约为4700 K，碘钨灯的色温约为3200k,钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。

　　在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，人们对白色物体的变化最为敏感:在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄;但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，这就需要数码相机进行色彩校正，以达到正确的色彩平衡。白色物体因反射了全部的可见光谱，所以数码相机把它作为调定的标准，在进行手动白平衡调整时，白平衡机构会试图把一定范围内除了纯白色以外的其它色调调制成纯白色，如果这个部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。因此称为白平衡调整。它分为自动和手动调整，手动更准确一些且调整范围更大。而传统相机则是靠使用不同的胶片(日光型、灯光型)或不同滤色片来实现正确的色彩平衡的。

　　要想得到色彩还原更加正确的PP，就要在拍摄现场光源下进行手动白平衡调整 ，具体操作:如果拍摄现场有纯白色物体(如纯白色墙体)，那么用镜头对准它充满相机取景器，调整手动白平衡(不同的机器调整方法不同,可参阅说明书,一般是按住手动白平衡钮1-2秒系统提示完毕即可)，就可以了。看看屏幕有什么变化(单反数码相机不能即时看到调整效果)?如果拍摄现场没有纯白色物体，带一张白纸调白平衡效果更好，但一定要注意在被摄现场光线下进行。当然，也可以利用手动白平衡原理来设置我们需要偏色的效果。如:把相机对准蓝色物体(如蓝天)调整白平衡拍日出、日落等。
Tags - 基础知识 , 白平衡 ]]> http://www.dcjoy.cn/read.php/77.htm dcjoy <admin@yourname.com> Wed, 11 Feb 2009 02:02:52 +0000 http://www.dcjoy.cn/read.php/77.htm
好时机

     一般来说，春、秋两季，此时日出日落的时间比较适宜，且云层较多，比较容易遇到“彩霞满天”的情景。当然，良好的拍摄机会可遇不可求，需要运气，更需要耐心。


摄影：Nakata

好地方

      一般选择视野比较开阔的地方：海滩、湖畔、山顶甚至是都市的楼顶都可以。不过相比之下，前三者更合适一些。

摄影：云白天蓝

      一方面，海滩、湖畔和山顶都是空气湿度比较高的地方，天空中的云层较多，而且往往层次丰富，大自然就像能工巧匠，把云层“揉捏”成各种形状，配上夕阳的余晖展现出不同的色彩，这不就是我们所期待的景色吗？

摄影：云白天蓝

摄影：Nakata

     另一方面，于高楼林立的都市相比，海滩与湖畔边的小舟、隐秘于层峦叠嶂中的山峰更能让人感觉远离喧嚣，心情放松了，拍摄出来的照片自然也传达出相同气氛。

好技术

     如果夕阳依然位于地平线之上，我们不得不正对着太阳拍摄，这时候，由于数码相机宽容度所限，前景往往一片漆黑，因此通常考虑拍摄成“剪影”的效果，当然，前景的轮廓一定要足够漂亮才行。

摄影：Victor

     TIPS1：夕阳日初拍摄技巧

     1、使用较小的光圈，防止快门速度不够快而造成过曝，当然，小光圈拍摄也是风光照片的常用手段；
     2、正常测光并且增加1-1.5EV的曝光补偿，一般就可以达到比较理想的效果；
     3、也可以对夕阳上方进行点测光，并且增加1EV左右的曝光补偿；
     4、为了防止镜头产生眩光，尽量使用遮光罩，并且取下不必要的滤镜；
     5、如果是傻瓜相机，一般有专门的“落日模式”，可以使用此模式拍摄。
     6、注意保护眼睛，尤其采用长焦镜头拍摄时，切忌正对太阳取景。

摄影：球胖

      而等到夕阳已经处于地平线之下，此时，是晚霞最美丽的时候，天空也渐渐变成深蓝色。此时，前景和背景的光比也较为合适，可以考虑将前景和背景的层次细节都保留下来。

摄影：球胖

      TIPS2：晚霞晨曦拍摄技巧

      1、使用平均测光，再根据需要增减EV值，可考虑进行包围曝光；
      2、品红滤镜可以加深天空的紫色调，当然，到了数码时代，这都可以在后期处理时实现；
      3、遇到快速移动的云彩时，可以使用较小的光圈和较长的曝光时间来体现一种动感。
      4、尽量使用三脚架，保证画面足够稳定。

摄影：Nakata

      以上就是日出与日落拍摄的一些基本准则！至于构图之类的，需要根据不同的情况作出相应的变化，因此很难一言以蔽之，就只能靠大家自己摸索了。

Tags - 摄影技巧 , 日出日落 , “三好”法则 ]]> http://www.dcjoy.cn/read.php/76.htm dcjoy <admin@yourname.com> Wed, 11 Feb 2009 01:29:38 +0000 http://www.dcjoy.cn/read.php/76.htm
1.阳光十六法则

　　“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。

2.月光11、8和5.6法则

　　如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。

3.相机抖动法则

　　当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

4.灰板法则

　　随身携带18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。

5.景深法则

后景深是前景深的2倍

　　当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。

6.数码冲印尺寸法则

如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。

7.曝光法则

在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。

8.快速闪光输出法则

　　当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。

9.闪光距离法则

　　这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。

10.像素翻倍法则

　　如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。

11.捕捉动态法则

捕捉动态法则

　　这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。

12.日落法则

日落法则

　　拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。

Tags - 摄影技巧 , 摄影法则 , 十二条法则 ]]> http://www.dcjoy.cn/read.php/75.htm dcjoy <admin@yourname.com> Wed, 11 Feb 2009 01:18:55 +0000 http://www.dcjoy.cn/read.php/75.htm
　　静物拍摄的前期准备  

　　通常静物拍摄，黑色和白色的背景占据多数。如果将黑色作为背景，至少需要2块黑色的布料，然后将它们叠成一个立方体，边角可以用铁丝支撑，这样比较稳定。顶部和正前方面要求空着，然后在立方体的上方面大约50cm的地方拉一根细铁丝或者钓鱼线（建议使用钓鱼线，因为在光的照射下，不容易穿帮），用夹子将其固定好，在拍摄的时候，小首饰就可以用钓鱼线吊起来，而香水瓶之类比较重的物体直接放在底下。如果需要白色布景，其实是只要将黑布换成白布就可以。

　　布料的选择  

　　不过上面这种DIY的方法效果其实并不好，首先在布料的选择上，没有柔光布的表面那么光滑，其次光的折射也不规律，而且光源的位置死板，不易调整。

　　所以我还是建议大家购买一个折叠静物箱，目前国内各个城市的摄影器材市场都可以买到，当然，也可以去淘宝上购买，价格很便宜，从70-300元不等，有了这种静物箱，我们可以轻松地将室外过于直射且繁杂的阳光变为柔和统一的光线，对于我们拍摄一些小饰品和静物来说是非常有用的，当然在室内有稳定光源的情况下，效果更好。

　　灯光的选择  

　　至于灯光，由于大家都是摄影爱好者，不可能投资去买那么贵的专业摄影灯，所以我们就要就地取材，例如台灯，需要两个（最好三个），一个作为主光源，另外一个作为副光源。灯泡最好是白炽灯泡，亮度均匀，主光源灯泡功率80W就可以，副光源在30～40W之间，如果实在找不到白炽灯泡，节能灯也可以，但一定要预热10分钟左右，等光亮度稳定之后，就可继续下一步。

　　光源位置的选择  

　　光源的位置很有学问，像什么侧光、侧逆光等等，而我们在实际拍摄中，光可以分为主光、辅助光、轮廓光、背景光等几种。在很多爱好者的印象中，光线越复杂越好，喜欢把所有光都照射到被摄物体，这其实是错误的，因为这样不但不能体现光出层次感，相反会给人留下乱糟糟的感觉。

　　正确的布光方法，应该注重使用光线的先后顺序，首先要重点把握的是主光的位置，然后再利用辅助光，来调整画面上由于主体的作用而形成的反差，突出层次，控制投影。主光的位置可以在最前方，也可以在顶部，辅助光则可以在四周，甚至在底部，这是根据相机的位置再进行调整的。

　　静物拍摄的技巧

　　一切准备就绪，接下来要进入到拍摄阶段。先谈谈器材的选择，如果有数码单反相机的话，那当然是最好了，配上一个100mm的微距镜头，出片的效果非常棒。但有一点需要注意的就是，由于微距镜头景深非常难控制，焦点只要稍微一移动，很可能就会出现画面模糊或者跑焦的情况，所以最好配合曝光锁来使用。如果是普通消费级的数码相机，焦段最好相当于35mm相机的80mm左右，也就是在2倍光学变焦那个区域，因为这个镜头的焦段畸变比较小，镜头色散控制的很好，需要对细节进行捕捉的话，可以打开微距挡，但需要注意的是不能影响光源。

　　在构图方面，与普通室外拍摄静物没有太大的区别，构图以简约为主，可以适当的找一些小的装饰品来和主题遥相呼应，打破画面的单调，当然，这还是需要光源的配合。

　　在曝光方面，由于使用了辅助灯，可以采用中心重点测光和点测光，这样曝光准确，光影的效果比较容易出现，特别拍摄玻璃制品的时候，不容易过曝。但有一点需要特别提醒大家注意的就是，由于辅助光的存在，玻璃制品容易反光，这时候就需要在镜头前面加一块偏振镜。


　　应该说，静物拍摄对于摄影技术的要求并不是很高，而在前期准备方面，需要投入大量的精力。不要以为那些美丽的图片只有专业摄影师在专业摄影棚里面才能制造出，其实在家里面，用一些廉价的工具也可以轻易实现，不信你就按照我上面说的方法，试试看，准保让你吓一跳。
Tags - 摄影技巧 , 静物 ]]> http://www.dcjoy.cn/read.php/74.htm dcjoy <admin@yourname.com> Tue, 10 Feb 2009 06:40:21 +0000 http://www.dcjoy.cn/read.php/74.htm
　　和流行歌曲作者不同的是，他不能从形体上改变题材。只有具备训练有素的锐敏的视觉他才能运用想象力进行构图。这里我们将讨论的就是这种对构图十分重要的观察力，以及能使一幅摄影作品具有独创性的一些构图基本规则。

　　规则也并不总是一成不变的，尽管在摄影构图中有一些应当遵循的规则，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。

　　一、地平线和三分法

　　三分法以及“千万不要把地平线放在画面中间”，这两个规则或许你已经很熟悉了。就拿三分法来说，为了取得最佳效果，这是一个可以运用或者说可能被滥用的一项规则。设想把你的画面纵横均分为三份，这样你就得到九个长方形或九个正方形。

　　从理论上说，在风景类的照片中，地平线应该置于两条横线之一的位置上(例如上横线)，被摄体或者镜头焦点应在下横线和纵向钱之一的交叉处。当然，这一规则将适合某一些照片(例如风景照片)，它可以造成一种和谐的构图。

　　还有另外一种处理地平线的规则，即不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。

　　二、被摄体位置

　　把主要被摄体放在画面中什么位置上，是一个十分重要的问题。同时，你把能用来改善并增加画面趣味性的衬景放在什么位置上，也是举足轻重的。

　　拍摄人物时，摄影者通常总是想把他们直接放在画面中间，这是一个普遍存在的弊病，这就使画面四平八稳，如果水平握持相机，看起来就会更糟。转动相机以取竖画面，把人物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。

　　在这种情况下利用衬景就能得到更有趣味的构图，让人物站着或靠着一个有趣的物体，如装饰考究的铁栅栏、门柱或背靠树木，例如让人物偏离画面正中并且竖握相机拍摄。

　　三、背景和前景

　　千万不要忘记，你最终得到的照片将包括你在取景器里所见到的一切，画面将不仅仅只有你所要拍摄的主题。你必须考虑到背景和前景。你的主要被摄体应与照片上其它物体保持和谐，注意背景不要破坏或转移人们对主要被摄体的注意，而应尽可能完美地烘托主要被摄体。

　　如果背景大繁杂，可用调节光圈的方法使背景焦点不实，如还感到不理想，还可以用更换镜头或变换拍摄角度的方法以改变背景。

　　要避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等，因为它们看起来象从主要被摄体上长出似的。画面边缘出现一部分焦点不实的人体也可能造成不良的效果。

　　如果人物是主要被摄体，被摄人物就应姿势自然，不要立正站着，不要看镜头，让他们望着画面外的远处，或让他们看书读报，这也是一种比较理想的处理手段。

　　四、边框的选择

　　这种技巧常常用于“巧克力糖盒”的装璜摄影。它包括用前景的物体框住景物或被摄体，最常用有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等。

　　拍摄前你可以利用光圈和景深预测装置来使主体周围的景物焦点清晰或焦点不实。画面上方和一侧焦点不实的树枝将有助于框住所摄景物，并使注意力自然而然地集中到被摄体上。焦点清晰的边框可能也是很吸引人的，但它们可能会与主体分庭抗礼。

　　古代欧洲城市常见的拱门可以把视线引到狭长的鹅卵石路径或为田园景色加上边框。

　　古建筑物外面的装饰考究的栏杆和庭门可以使建筑物照片更加别致风雅。接近拍摄并且利用前景作为边框就要使用小光圈，因为这类照片边框和被摄体都应当在焦点上。
　　五、阅读画面

　　在很多方面，欣赏一幅画面宛若读一页书。我们的视线全自然地横扫画面或进入画面而落到焦点上。典型的例子是一条自画面下方弯曲的小径会把你的视线引到靠近画面上方的人物或建筑物上来。看这样的画面时，你的视觉就会下意识地跟随这条小径，自下而上地来到拍摄焦点。

　　画面上的对角钱也会引导你的视线，例如一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会引导你的视线。顺着这类对角钱，你往往会观察到视线好过的所有画面成分。

　　六、图案结构

　　如果你注意观察的话，到处都能发现一些图案结构，利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的，甚至是超现实的照片。

　　很难一下举出例子，因为能拍摄图案照片的可能性是无数的，你可以寻到现成的图案，也可以从玻璃上的倒影中得到图案。此外，不同颜色的类似物。现代楼房的混凝土和钢材的建筑结构都可能成为图案。你还可在结构设计中找到相似的或重复的部分，选择一个适当的视点，在即景器中进行一番周密的剪裁，你便可以得到这类图案照片。

　　七、填满画面

　　另外，对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，对于动体摄影来说这是一种特别有用的技术。你所需要的只是被摄体，它周围的一切都是没有必要的，而且会分散人们对趣味中心的注意力。

　　接近被摄体，但不能漏掉任何重要部分。用一个动作填满画面会产生更大的吸引力。带有杂乱背景的一幅动体照片不是一个完美的照片。

　　这种技术不仅仅可用来拍摄动体，如果你要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。

　　八、器材

　　选择适当的器材在构图中起着重要的作用，但是也不需要满满一大提包的镜头。虽然富有选择力与想象力的眼睛仍然是最重要的，但是选择适当的工具有很大帮助。

　　可变焦距镜头在构图中是最有用的工具之一，通过变换焦距和视角你可以精心地选择被摄体，而且不用移动位置进行拍摄。你还可以去掉难看的或有干扰性的物体，或把画面充满从而取得更大的效果，你也可以把更多的景物包括进来而获得一个更好的透视和更大的景深。

　　如果你必须在远处进行拍摄的话，望远镜头有助于把动体充满画面。半广角镜头对场景和风景照片是很有用处的，它有助于你完成“三分法”构图，给你较大的取景范围，从而有助于拍出带框的画面，同时还能把前景物体也摄入镜头。
Tags - 摄影技巧 , 构图 , 基本规则 ]]> http://www.dcjoy.cn/read.php/73.htm dcjoy <admin@yourname.com> Tue, 10 Feb 2009 01:00:12 +0000 http://www.dcjoy.cn/read.php/73.htm 绝大多数人像照片都是在与眼睛平行的高度拍摄，换一个角度往往能完全改变一张照片的表现力，所以很多摄影老手都会告诉你：不妨站在你能达到的最高点。当然，放低机位也会达到同样的目的。


2.改变模特的眼神
人物的眼睛往往是画面中最重要的部分，绝大多数肖像拍摄中模特都注视着镜头，自然而然地引起观看者与被拍摄者的“交流”；这种特殊的“指向性”如果利用得当，有时会获得特别的效果，不过，这种“指向”会直接影响到构图，如果无构图上的必要则切忌牵强，否则产生被拍摄者与摄影者“貌合神离”的感觉。

眼神成为了构图的延伸

同一构图中的眼神交流


3.打破构图常规
打破经典的构图常规（三分法则）不仅仅需要勇气，还需要对场景的理解，如果你需要构成一种强势冲击力的效果，不妨尝试将模特放在画面的边缘。

如果没有眼神的“指向”，这张照片将非常失败（很快就复习到刚才的要点:）

将模特至于画面的左侧，注意模特姿势对构图的影响

4.尝试特殊的用光
人像中有无数种用光的方式，侧光可以烘托气氛，双闪灯可以突出轮廓，当然还有各种创意光影方式，夜晚拍摄时别忘了B门哦

5.设计特别的动作人像摄影是模特和摄影师共同完成的作品，一张精心策划的照片必然比呆板的拍摄更容易引起人们的关注，你可以利用模特的各种动作来构建你的画面，奔跑、跳跃都是非常棒的主题，当然，前提是你要准备好一台具有连拍功能的单反。


6.拍摄模特的局部特写
这是以前重复过很过很多很过很多很多遍以至于已经成为经典的技巧了，不过，并不是所有人都能真正拍出漂亮的特写照片，原因？参考第1条关于视角的要点.

7.拍一组照片
传说中的以量取胜可不是简单的连拍，如何从上百张照片里选取几张组成一幅作品是最考验后期编辑功底的事情，每一种排列都能产生特别的意味，答案并不唯一，但是每一个选择都体现了你对构图和故事的理解——这可不是技巧能够解决的问题。

Tags - 人像摄影 , 技巧 ]]> http://www.dcjoy.cn/read.php/72.htm dcjoy <admin@yourname.com> Fri, 06 Feb 2009 04:15:09 +0000 http://www.dcjoy.cn/read.php/72.htm 　　相信很多拥有DC的用户在看到别人单反的靓照时会抱怨：小小DC还是不能和单反相比。的确，DC综合性能离单反有一定差距，但是DC的潜能依然不可以忽视，特别是在微距这一方面，DC拥有单反没有的天生优点，而单反如果需要提高微距能力那只能装上微距镜头了，对一些用户来说，微距镜头再加上单反机身的价格还是没有达到能接受的程度。但是笔者在这里要告诉大家，小DC一样能照出出色的微距照片，当然前提是你手上的DC微距能力要较强。现在市面上有很多种类的DC，有长焦DC，有轻薄型的DC，还有结合两者特点的轻薄大变焦DC，到底选哪些了？但这些都不是选择的依据，选择的依据是微距能力，衡量微距能力的依据是什么了？看下文你就知道。

一、DC微距前的准备

1、如何衡量相机微距能力

　　首先是对焦距离。现在很多DC的最近对焦距离都达到1cm，有些更甚。实际上这些标榜最近对焦距离的DC是偷换了概念，传统意义上对焦距离是指焦平面到焦点的距离，这些1cm只不过是镜头到焦点的最近距离。当然，DC标榜的最近对焦距离依然是衡量微距能力的重要依据之一。而大家会发现这个最近对焦距离只能在最广角端使用，一拉长焦对焦距离就要远很多。广角端造成的夸张透视和大范围的背景有时会令人烦恼：透视夸张，物体变形；背景范围大，画面容易杂乱。因此我们会发现拍摄的照片使用标准焦段到中长焦段为多。而笔者发现多数微距能强的DC的强不在于广角端的最近对焦距离，而在于这些DC在标准焦段到中长焦段依然能保持很近的对焦距离，这时的画面放大比率甚至比广角端更大。而一些DC虽然广角端拥有1cm微距，但是对焦距离在标准焦段到中长焦段迅速拉远，这些DC的微距能力并不是真正的强大。下面笔者用理光R8来举例说明DC的不同焦距的微距能力。下面画面拍摄时手动对焦预设到最近对焦距离，画面为原图画面。

　　可以看出R8在标准段时的放大倍率是全焦段中最大的。大家都知道画面中铅笔的大小，从图中可以看出，R8的微距能力是很强的。如果将比率换算成35mm全幅，这个放大率已经超过1：1，比安装了一般微距镜头的全幅单反放大率更大。读者也可以用笔者同样的方法来检验一下自己的相机，同时都可以更加了解自己的机器，以便拍摄时可以更好得选择焦距。

　　其次，对焦性能。能够手动选择对焦点也是微距拍摄的关键之一，这样你就能灵活构图，主体不会局限在画面中心了。一些1cm微距DC不能手动选择对焦点，笔者觉得这1cm微距就显得鸡肋了。能手动选择对焦点还不行，还要有较快速和精准的对焦速度。如果你按九宫格选择了主体，但却发现对不上焦或者很久才对上焦，那可能主体已经飞走了。

　　综上述，强大的微距能力包括：最近对焦距离短+标准焦段到中长焦段短+手动选择对焦点功能+快速精准的对焦。快点看看你的DC是否属于这一类吧，如果不属于不要灰心，相机强大只不过是增加了出好片的机会，稍弱一些的只要拍摄者加强微距功夫一样能出好片。相反，如果拍摄者微距功夫不过关，再强的相机也于事无补。另外，需要说明一下的是在镜头前面附加近摄镜也是提高微距能力的一种方法。

2、微距是观察能力和耐心的考验

　　微距是拍摄微观的东西，要就要求拍摄者一定要有强于平常人的细致观察力。观察能力可以锻炼，同时你会发现原来微距世界是很美妙的，这又会促进你更细致地去发现微观世界。通过学习一些花卉、昆虫等的知识也能有助于培训观察能力。另外，微距也是考验耐心的拍摄。微距拍摄永远不是一蹴而就的为拍摄一个蝴蝶花上半天也是常有的事，而且昆虫也不是个个都不怕人的，要做好屡挫屡败的打算。

二、拍摄技巧

1、光线的运用：

1）逆光的运用：毫无疑问，逆光是多种光线中最讨人喜爱的光线。逆光下轮廓会更加分明，遇上透明的物体时更散发出迷人的魅力。逆光遇上花卉，洞穿花瓣；遇上昆虫，洞穿胴体。

　　柔和的逆光：既能突出主体的轮廓，但是又不会因为光线太强而将主体背光不透明部分的细节淹没在黑暗中，是描绘主体细节而又带有逆光特点的一种很好的平衡。

柔和的逆光（富士s6500拍摄）

　　拍摄要点：根据光线的方向选择镜头的朝向。如此情景笔者想拍摄逆光下的豆娘，因此镜头朝向光线射来的方向。尽量将主体放于一个平面，这样不管是使用中心对焦或者手动选择对焦点，主体全部都是清晰的。逆光下进入镜头的强光线偏多，根据白加黑减的原理，通常要增加一些曝光补偿以使曝光正确。DC因为是采用LCD取景的，因此头部不要离DC太近，离远观看，避免身体离昆虫太近而惊吓到它们。

　　柔和的逆光也是用于拍摄花卉或者叶子脉络的好光线。这种光线下的花瓣或叶子不会出现高反差，不会显得没有生气，而是晶莹生动。

柔和的逆光（富士s6500拍摄）

　　拍摄要点：选择好逆光角度，让光线从叶子背后射来。构图时笔者选择让画面显得抽象，同时使用大光圈，小景深使得画面更梦幻。因为叶子底下光线偏暗，白加黑减，因此在测光基础上加少一些曝光。同时启用手动对焦点功能，使焦点落在不在画面中心的主体上。

　　强烈的逆光：有大力勾勒物体轮廓和穿透透明物体的作用，使用得当，效果惊人。

强烈的逆光使得透明物体非常剔透（富士s6500）

　　拍摄要点：强逆光下曝光难以控制，最好使用包围曝光，事后选择一张曝光较好的。

2）侧光的运用：在拍摄中出现最多的要数侧光了。侧光的主要作用是增强立体感，使主体形象更饱满。侧光如运用恰当，会有出彩的一面。

侧光使得主体形象饱满（理光R8拍摄）

　　拍摄要点：使主体尽量处在同一个平面，确保全部清晰。画面有光有暗，宜用包围曝光。手动选择对焦点，使焦点落在主体的眼睛上。

侧光如运用得当自有出彩一面（佳能A470拍摄）

　　拍摄要点：使光线从花蕊的正侧面射来，于是画面挡住了射进里层花蕊的光线，只有突出来的花蕊明亮，形成明暗反差。由于DC离花蕊太近，应避免手的抖动，以及防止花粉进入镜头。应使用中心对焦点小心对焦，不要让焦点落在后面。

3）漫射光：光线均匀，物体能得到较真实的还原，几乎没有阴影，适合营造浪漫的气氛。

漫射光形成浪漫的气氛（佳能A470拍摄）

　　拍摄要点：花的特写应考虑均衡构图。拍多几张，避免手动带来模糊。大片色彩的画面对曝光要求很高，曝光少了缺乏生气，高光多了色彩太饱和细节损失多，因此宜使用包围曝光。尽量不要使用相机自带的鲜艳模式，否则十有八九颜色太过饱和而失去细节。

4）顶光：顶光会产生浓重的阴影，射到物体表面时多显得无生气。

顶光射到叶子表面缺乏生气（富士s6500拍摄）

2、闪光的运用

1）在微距摄影中，在非特殊情况下，闪光灯最好不要作为主光，而是作为补光使用。

优秀的补光在于平衡前后光亮而又不失自然（富士S6500拍摄）

　　拍摄要点：此场景蝴蝶对比背景偏暗，因此根据背景设置曝光（目的让背景看起来自然，而自然光也作为蝴蝶的主要光线来源），蝴蝶则用轻微的闪光补光，使得蝴蝶和背景的光亮保持一种平衡,并且不会在蝴蝶上产生阴影。有些DC的闪光光亮不好控制，在此情况下通常会闪光太强而使前景的蝴蝶过曝，因此可随身携带一张透明的白纸作为遮挡闪光部分光线的工具，而且可以柔化光线。

2）闪光通常也作为固定物体形象的一种手段。

闪光通常也作为固定物体形象的一种手段（富士S6500拍摄，带近摄镜）

　　拍摄要点：运动着的物体即使用高速快门去凝固有时都会出现不够清晰的情况。而在比正常曝光小一点点曝光的设置下闪光会很好地定格物体的形象，使细节更清晰。上图要点就是在减少一些曝光补偿后用不太强的闪光拍摄的。这样既使得物体保持了动感，同时又保持清晰，背景还不至于太暗。

3）极少量的闪光补光有时会令照片增色

少量闪光使得复眼的“眼神”很出彩（富士S6500拍摄，带近摄镜）

拍摄要点：在正常曝光的情况下使用极少量的闪光，主食芽蝇的“眼神”变得更出彩。为了控制极少量的闪光，可用半透明的白纸遮挡闪光灯控制。

4）多数情况如以闪光为主光，而且闪光强度过大时，画面就失色不少了

作为主光的闪光太强，阴影重，部分过曝（富士S6500拍摄，带近摄镜）

3、背景的处理

1）一提到背景相信大多数人会说，背景太乱就虚化掉吧。无错，虚化背景可能是用得最多的一种手段了。虚化的办法主要有几个：长焦拍摄、大光圈、接近被摄体、拉远背景和被摄体的距离。

长焦、大光圈拍摄有利于虚化背景（索尼H50拍摄）

　　拍摄要点：使用长焦端拍摄，一来可以更能虚化背景，二来缩窄背景范围，令背景不显乱。长焦端拍摄要保证快门速度，如果光线不足可适当提高感光度。

2）寻找阴影或者辅助物体来纯化背景是一个不错的办法。阴暗的地方因为光线太暗而与主体光比会较大，加上DC的宽容度有限，因此很容易将背景压暗。另外用辅助的物体如黑卡纸等同样可以起到纯净背景的目的，不过用辅助物品时一定要注意物品跟画面是否协调。

用黑布挡住杂乱的背景效果不错（理光R8拍摄）

　　拍摄要点：选择标准段焦距，避免透视变形。用纸张或布等铺于地上，用于安放相机。这样做的目的是让相机的焦平面和小草平行，使小草总体清晰。用黑布遮挡背景，使画面背景全黑。此情况曝光不易控制，要使用包围曝光。

3）背景处理不掉那就仔细寻找角度，有时看似杂乱的背景反而会成为构图的一部分。

抽象的线条反而令画面更流畅和活跃（理光R8拍摄）

　　拍摄要点：DC的背景虚化能力不够，不能完全将背景虚化，背景也不能拿个卡纸去挡，不然豆娘就飞走了。但是你不能坐以待毙，而需要仔细观察，笔者不停的转换角度，得到了这幅较为理想的画面，背景反而是画面的亮点。


4）要使主体看起来更突出有个办法，那就是衬托。明亮衬托黑暗，黑暗衬托明亮，这应该是众所周知的。而根据色彩原理，黑底衬黄、黄底衬黑、黑底衬白等等是很吸引人的眼球的，因此一定的色彩搭配同样可以衬托主体（由此来看，色彩是摄影人的必修课程了）。

在暗背景的衬托下蜘蛛更显眼（理光R8拍摄）

　　拍摄要点：逆光下的蜘蛛显得剔透明亮，笔者于是想找个暗背景来衬托它。选择较远的背景，一来可以虚化杂乱的树林，二来可以使散落在树林的点光虚化成圆圈。然后将蜘蛛放在黑色背景上，突出蜘蛛。如果将蜘蛛放在虚化成的圆圈上时，由于圆圈明亮，蜘蛛就没有那么突出了。

5）背景有大块色块，同样会令画面增色，有时会有种戏剧效果。

背景中虚化的大片花瓣是画面的戏剧元素（富士S6500拍摄）

　　拍摄要点：尽量用长焦压缩背景范围使背景的色块面积较大，同时使主体位于色块之上。在此情况下可能会较难对焦，宜选择对焦精度较高的中心对焦点或者多对几次。

6）虽然多数人在拍摄微距时都想办法缩小背景，但是使用广角拍摄微距有时能够揭示主题与环境的关系，或者显示出一种氛围。

广角的大范围背景突出了清晨的冷清（理光R8拍摄）

　　拍摄要点：使用广角段拍摄，对焦在蜘蛛网上。由于蜘蛛网被刚出的太阳照耀亮度较高，相反草的背光面较暗，因此可适度减少曝光以使画面总体偏暗来突出蜘蛛网。

7）有时天空是不错的背景。

天空有时会给人向上的感觉（富士S6500拍摄）

　　拍摄要点：由于背景是天空，应避免强烈的直射太阳，一来不会烧伤CCD，二来可防止眩光。当然如果太阳不太强烈，拍进太阳有时也能令画面增色。同样，有时眩光也能点饰画面。



4、捕捉最佳表情

　　在昆虫微距中眼睛是很重要的一个要素。传神的眼睛会令照片生动，读者的目光会强烈地被昆虫的眼睛吸引住。因此拍摄者要养成一种习惯：特别留意它们的眼睛。

你的视线最后是否会长久地停留在它的眼睛上呢？（富士S6500）

你是否会联想到回眸生辉？（富士S6500）
5、后期裁剪

　　在处理画面上后期剪裁是很重要的一个阶段，有时局限于场景或者器材，构图并不能一次成功，特别是对于初学微距的用户更是如此，因此剪裁是第二次安排画面的过程。

剪裁前（索尼H50）

剪裁后

　　像上面那样本身蟹蛛身形很小，拍摄时不能令它在画面中有大面积。因此剪裁既可以突出蟹蛛又可以裁去杂乱的东西。

剪裁前（富士S6500）

剪裁后

　　对于一般图片来说倾斜了水平线会令人不安，但是一些看不出水平线的图片即使旋转都令人难以察觉。如上面图片适当旋转的剪裁另豆娘的姿势更生动，体型显得更纤长了。

　　虽然剪裁有时会化腐朽为神奇，但是我们的追求应该是尽量在拍摄时就拍出最完美的构图，不过这是一个慢慢学习积累的过程。学习微距不能一蹴而就，要达到这个目标需要大量的实践和积累。

　　希望此文章对大家有所帮助，同时由于笔者认识有限，希望读者指出一些错谬之处。笔者相信，只要虚心、勤奋地学习，微观世界的大门一定向大家敞开，而这个工具仅仅是你手上的小DC而已。

Tags - 微距 , 富士s6500 , 索尼h50 , 理光r8 , 拍摄技巧 ]]> http://www.dcjoy.cn/read.php/71.htm dcjoy <admin@yourname.com> Tue, 03 Feb 2009 05:20:34 +0000 http://www.dcjoy.cn/read.php/71.htm
　　当树木的叶子开始枯萎并最终飘落到地上时，整棵树木都呈现出黄色、青铜色和红色。欧洲蕨在阳光的照耀下显现出黄褐和金黄的颜色，曾经是生机盎然的绿色的大地现在就像是被铺上了一床五颜六色的被子。

　　所有这些方面都给摄影者提供了无穷的拍摄有些作品的机会，这也是为什么秋天是一年中，大多数摄影者能创作出最多的优秀作品的时间。

例1：乡村秋日
器材：Pentax67相机，55mm镜头
81B暖色调滤镜三脚架和快门线  
胶片：Fujichrome Velvia ISO50     曝光：1/2s，f/22

　　当拍摄者初次到达这里时，天空中浓云密布，看起来早上是不可能看见太阳了。可是，在半小时内，浓云逐渐散开，突然阳光开始透过云彩照耀大地，给乡村的秋天景物添上了一片绚丽的金色。拍摄中使用81B暖色调滤镜增强了这种光线的色调。同时，作为前景的古老石墙将欣赏者的自然引向远处的村庄。

　　所需器材

　　相机：

　　假如你想在微妙的光照条件下拍摄，或者是想要使用滤镜来拍摄，那么一架单镜头反光相机是最理想不过的了。因为它能让你完全控制曝光过程，并且提供通过镜头（TTL）的观察方式，更重要的，单反数码相机有面积比较大的图像传感器，成像更为细腻，当然，索尼R1之类的高端非单反相机，也是不错的选择。

　　镜头：

　　焦距从18-200mm的镜头足以适用于从风景全貌到细节写真的所有拍摄需要。长焦镜头，或者带长焦的变焦镜头对于拍摄一些微小细节部分的特写是非常方便的，例如天然图案秋天的落叶的和结构。

　　附件：

　　当你需要在暗淡的光线条件下拍摄，或者是为了拍摄特写镜头而使用小光圈时，常常需要使用慢门，这时使用三脚架将有利于使你的相机保持稳定。为了增加秋日景物色彩的饱和度并加深蓝天，常常也使用偏振镜，渐变灰滤镜在风景拍摄中也很常用。

　　当然，外出拍摄，备用电池、存储卡、移动存储器也是必不可少的。

　　实现方法

　　对于拍摄者来说，离家最进的公园就是一个理想的地方。看看那些覆盖地面的有如地毯的落叶，你可以靠近它们以便让他们那美丽的色彩充满整个画面。草莓、蘑菇、带着露珠的蜘蛛网，还有秋日的花朵，所有这一切都是拍摄特写的理想对象。

　　为了拍摄到成功的照片，你也可以到稍远一点的公园或农村去。在那里，披着绚烂的火般色彩的树木映衬着蓝天，那时多么的美丽。特别是如果你使用偏振镜来加深这色彩的饱和度，那么效果将会更好。你也可以抓拍一些照片，例如在公园中遛狗的人们，在清晨的薄雾中清扫落叶的公园管理员，以及在公园里尽情欢乐玩耍的孩子和年轻人。

　　如果你在今年的秋天只是去一个地方，那么请将森林作为你的选择，因为再没有别的什么地方像森林那样拥有那么多的可供拍摄的对象。在秋日的清晨，森林常常会被薄雾所覆盖，远处的树木显得隐约可见。当太阳升起，金色的阳光照金森林时，你会拍摄到光线在树木的背面呈现出“爆炸”的效果。

　　如果你完全依靠相机的内测系统来决定曝光，那么树木将会被拍摄成为明显的剪影效果，而暖色调的滤镜可以被用来增加温暖的色彩。通过相机上的曝光补偿装置，在测得的曝光值的基础上增加2~3级曝光，你可以拍摄出更为动人的图像。这时，背景将会变得更加明亮，而树木本身的细节将会被更清楚地拍摄下来。

　　枯落的树叶可能是秋日最容易进行拍摄的对象，这是因为你很容易在各处发现它们。在这张照片中，拍摄者收集了自家花园的落叶，然后将它们带到自己的工作间，并在那里进行拍摄。拍摄中使用了一个单独的闪光灯，和一个大的柔光盒以便尽可能减少漫射光。结果拍摄的照片简洁却引人注目，这都得益于其有趣的形状和温暖的色调。

落叶
器材：Pentax67相机，135mm镜头
三脚架 闪光灯和柔光罩    
胶片：Fujichrome Velvia ISO50     曝光：1/30s，f/16

　　拍摄时间

　　拍摄森林中富有乡村气息的秋天的色彩的最佳时间是在多云的时间拍摄，因为此时的光线十分柔和，不会有深黑的隐隐或者明亮的高光部分，故不会导致拍摄出现问题。在森林中，由于阳光那仪穿过树荫，所以光照会非常暗，所以在这种情况下拍摄，三脚架是必不可少的。同时，你还可以使用偏振镜来去除湿润的树叶上的反光，并使其色彩纯正，丰富。

　　拍摄秋天的风景时，最佳时间是清晨和傍晚时分。这时，太阳低挂于天边，拉长的阴影使得细节部分和深度都得以显现，而且此时的光线也有一种美丽的暖色调；你拍摄的时间距离日出或者日落越近，那么这种暖色调就越为突出。

器材：Pentax67相机，55mm镜头
三脚架，快门线，偏振镜
胶片：Fujichrome Velvia ISO50     曝光：1s，f/16


　　这幅树林风景的照片是在阴天多云的环境中拍摄的，此时光线柔和，几乎不会产生阴影。由于早上才下过一场大雨，所以拍摄者使用了偏振镜来滤掉湿润的树叶上的反光，从而使得色彩饱和度达到最大。

　　诀窍

在树叶开始掉落之前拍摄森林的最佳时间只会持续几天。
可以选在和季节有关的事物，例如树叶、草莓和蘑菇等，来拍摄秋天的静物写真。
在秋天，天气变化可能会非常频繁，所以对此要有所准备。也许在你开始拍摄时恰逢下雨，可是过了不一会就会雨过天晴。
Tags - 摄影技巧 , 秋天 , 秋景 , 风光拍摄 ]]> http://www.dcjoy.cn/read.php/70.htm dcjoy <admin@yourname.com> Tue, 03 Feb 2009 05:13:26 +0000 http://www.dcjoy.cn/read.php/70.htm
　　雾，在风情摄影当中的作用不小，它可以增加空间感，使景物层次分开，为了使物的效果更明显。最好要选择有近景、中景、远景层次分明场所。雾有浓重稀薄之分，从摄影效果着眼，薄雾浓雾各有所长，薄雾使得远处的景物影影绰绰，而浓雾则将画面局部留白，会营造出犹如中国画一般的效果。

　　拍雾，应用侧光或逆光，不宜用顺光。因为雾天阳光不强，没有投影，景物影调过分柔和，顺光不宜分出景物层次，而用侧光就会好得多。

　　雾，本身是一个由光珠组成的屏幕，比正常景物亮而反差小，所以亮度很高，拍照时要防止曝光过度而缺乏层次。用黑白片拍雾，可以加用UV镜、淡黄色滤色镜或偏振镜。用彩色片拍雾，可以使用UV镜或偏振镜，既可以适当地调节色温，又能提高清晰度，而又不失雾感。
　　【本节以下以湖南小东江雾景为例】

　　拍摄季节、天气  

　　拍雾最佳拍摄季节是每年的7、8月份，去之前最好查一查前后几天的天气预报或是向当地影友咨询天气情况， 连续天晴又无大风的时候， 基本上江面上都会有雾。很多影友就住在江边的小客栈里，这样早上一出门就能拍到雾。
　　船只调拨  

　　另外，拍雾还有一件事需要提前安排的，那就是船。要向当地的居民租用或是通过当地的影友提前安排，最好通过当地的影友来安排，因为他们的船训练有素，无论是行船的线路还是渔者的划船动作、装束都非常配合拍摄的需要。  

　　拍摄时刻  

　　晨雾非常奇特，变化无常，拍摄时间从清晨五点多开始，一直到上午十点左右才散去。 雾的形态，江面上的光线都是瞬息万变的，运气好的时候常常能碰到“耶稣光”，所以如果能事先采好点，提前到达拍摄地，准备好器材， 拍摄的时候就能有条不紊了。

　　曝光拍摄  

　　另外在拍摄的过程中要时时留意观察光线的变化，雾的变化以及水面的色彩变化，调整曝光值，如果对雾测光需要适当增加一些曝光，初次拍雾者最好采用包围曝光。不要固定在一个地方，要尽量尝试在不同的位置，变换不同的角度构图。岸边的许多柳树，芦苇，江上的石桥都可以用作不错的前景和背景．如果能贴近江面上的渔船使用广角镜头拍摄，也会有不错的效果，总之长枪短炮,各种镜头基本上都能用得上。
　　构图  

　　有人认为拍摄风情可以对构图“零限制”，即所谓“画无定法”。但实践证明，构图结构是有一定的规律的，比如在中国画论时的“经营位置、布置、布局、结构、光色”等都是有关构图规律精辟论述。

　　在中国传统绘画中把构图结构称为“章法”或“布局”，“展纸作画章法第一”。位置经营如同围棋，下子格格皆可落，切勿乱迷。素纸也可处处落墨，切记不可胡乱挥笔。棋有棋路，画有画理，一笔走失如棋败局。古人将构图比作下棋，摄影亦如此，也要有一定的章法与布局，置阵布势。  

　　因此构图称为画面总要，所谓总要就是纲要、概要的意思，画面构图像写文章一样，做到有章有法，有次有主，相互呼应，虚实对比，藏露隐现，简繁适中，疏密无间等的构图规律，服从于主题表现的要求，同时又要取得整体形式感的完美和谐的统一，这就是构图最终的目的。

　　留白，即摄影画面上除了看得见的实体对象之外的一些空白部分，它们是由单一色调的背景所组成，形成实体对象之间的空隙。单一色调的背景可以是雾气、天空、水面、草原、土地或者其它景物，由于运用各种摄影手段的原因，它们已失去了原来实体对象，而在画面上形成单一的色调来衬托其它的实体对象。  

　　留白虽然不是实体的对象，但在画面上同样是不可缺少的组成部分，它是沟通画面上各对象之间的联系，组织它们之间相互关系的纽带。空白在画面上的作用，如同标点符号在文章中的作用一样，能使画面章法清楚，段落分明，气脉通畅，还能帮助作者表达感情色彩。下面具体分析一下画面空白部分的处理及其所起的作用：

　　1、画面上留有一定的空白是突出主体的需要。要使主体醒目，具有视觉的冲击力，就要在它的周围留有一定的空白，如拍人物也总是避免头部、身体与树木、房屋、路灯及其它物体重叠，而将人物安排单一色调的背景所形成的空白处，在主体物的周围留有一定空白，可以说是造型艺术的一条规律。因为，人们对物体的欣赏是需要空间的，一件精美的艺术品，如果将它置于一堆杂乱的物体之中，就很难欣赏到它的美，只有在它周围留有一定的空间，精美的艺术品才会放出它的艺术光芒。

　　2、画面上的空白有助于创造画面的意境。一幅画面如果被实体对象塞得满满的，没有一点空白，就会给人一种压抑的感觉，画面上空白留得恰当，才会使人的视觉有回旋的余地，思路也有发生变化的可能。人们常说：“画留三分空，生气随之发。”空白留取得当，会使画面生动活泼，空灵俊秀。空白处，常常洋溢着作者的感情，观众的思绪，作品的境界也能得到升华。 画面的空白不是孤立存在的，它总是实处的延伸。所谓空处不空，正是空白处与实处的互相映衬，才形成不同的联想和情调。比如齐白石画虾，几只透明活泼的小虾周围大片空白，没有画水，但人们觉得周围空白处都是水。摄影画面空白处与实处的经营，也应能激起观众丰富的联想，利用空白来创造意境，在其它艺术中都有创造性的作用。  

　　3、空白还是画面上组织各个对象之间呼应关系的条件，不同的空间安排，能体现不同的呼应关系。所谓呼应，总是由两个对象之间有一定距离构成的，如两对象紧挨在一起，也就无所谓呼应。一切物体因开头不同，使用情况不同，线条伸展方向不同，光线照射方向不同等等情况，都会显出一定的方向性，有向背关系，要仔细观察物体的方向性，合理地安排空白距离，以组织其相互的呼应关系。  

　　4、空白的留取与对象的运动有关。一般的规律是：正在运动的物体，如行进的人，江上轻泛的小舟等对象，前面要留有一些空白处，这样才能使运动中的物体有伸展的余地，观众心上也觉得通畅，加深对物体运动的感受，人的视线也是一种具有合乎人们欣赏习惯的心理要求。总之，我们要善于灵活地，具有独创性地运用空白。  

　　5、画面上的空白与实物所占的面积大小，还要合乎一定的比例关系。要防止面积相等、对称，一般来说，画面上的空白处的总面积大于实体对象所占的面积，画面才显得空灵、清秀。如果实体对象所占的总面积大于空白处，画面重在写实，但如果两者在画面上的总面积相等，给人的感觉就显得呆板平庸，这是一个形式感觉的问题。我国古代绘画论说：“疏可走马，密不透风。”也就是说在疏密的布局上走点极端，以强化观众的某种感受，创造自己的风格。空白的留舍及空白处与实处的比例变化，的确是一项创造性的画面布局的重要手段。  

　　个人观点  

　　进行风情摄影，通常是景色好看，但要拍好，拍出新意来却不容易，如果再有雾这一上天赐予 “尤物”的加入，就更加需要耐心经营。无论是云蒸霞蔚的大场面，还是移步易景的小品，都需要拍摄者用独到的眼光去捕捉，用独特的创意去表现。

Tags - 拍摄技巧 , 雾景 , 构图 ]]> http://www.dcjoy.cn/read.php/67.htm dcjoy <admin@yourname.com> Fri, 27 Jun 2008 03:10:13 +0000 http://www.dcjoy.cn/read.php/67.htm
　　先说说几个原则：持机姿势只有一个目的——让相机尽可能地稳定，减少抖动（即便是有各种防抖功能的相机在握持时也不能大意，某某相机的光学防抖广告里人们坐在车上如此颠簸仍能拍出清晰的图片，这个……多少是有些误导，除非相机的快门速度非常高），因此在握持相机时应该怎么稳定就怎么拿，至于POSE的专业程度和回头率也是基于这个基础之上的。其实，若你时刻将这个观念放在脑中，摆出来的姿势自然就会在别人眼中显得很专业了。

　　基于上述原则，我们介绍的几种持机姿势归结起来都少不了“手臂夹紧身体”这一秘诀。单手持机，直臂伸出的POSE虽然很酷，可拍出的片子估计多半连自己都看不下去，虽说数码相机不用胶卷，可浪费了感情呀，不管怎么说，拍片的时候还是要给点“敬业精神”吧。

　　拍片要眼观六路，光线不够的时候千万别硬上，相机可不会买你的账哦！有三脚架的时候就勤用三脚架，没有的时候就要想方设法找到个可以“依靠”的地方。这样做不但不会损害你的光辉形象，反而会在别人眼里升腾起一股对专业精神的崇拜之情呢！

　　如果你认同了上述观点，我们再来具体看看几种可以参照的主要持机姿势：

　　顶天立地式——最常见的拍摄姿势，双臂呈45度左右的夹角弯曲，同时夹紧身体，相机就能被稳稳地拖在手中，用LCD取景了。如果你使用光学取景器（不乏有些高起点的朋友，一上手就是一台数码单反）或是习惯用EVF取景，那就更好办了，相机靠在眉宇之间，两肘和相机正好成了一个稳固的三角形。稳定且不说，旁人一看就知道这姿势是“练家子”出身，对你图片的期待值也翻着跟头地往上涨。

　　倚天把剑式——这是从上一招式中演化出来的，就是在光线条件不理想、又没用随身携带三脚架，那就观察四周，看看有什么地方可以倚靠，同时，仍然保持两臂夹紧身体的握机姿势，这样能有效减少身体震动对拍摄效果的负面影响。若是有个高矮正合适的砖墙、桌椅——凡是能把相机稳定地放在上面的地方，那就更不用费心了，直接把相机放在上面用自拍模式进行拍摄，效果绝对不比使用三脚架差多少。

　　单膝跪地式——好像不怎么好听，而且感觉有点像求婚！但若摆出这样的架势，手里再拿上一台相机，那效果可就完全不同了。一般，右手持机，左手托机，右膝跪地，左肘正好能放在左膝上，右臂还是要夹紧身体，如此以来，相机的稳定性也能大大提高。不过这种姿势只适用与拍摄低矮的对象，或者是低角度的仰拍。

　　三种姿势讲罢，再来看看“掌法”。我们一般推荐左手托住相机，右手进行操控（包括关键的按动快门），这只是对一般设计思路下诞生的机型而言，现在机型多了，也越来越怪了，若你习惯左手按快门，我们也绝不拦着。无论机身大小，用一只手来托住相机总是能提高持机的稳定性的。当然，像柯达的很多机型，都是推荐用双手操控，就无法腾出一只手来托住相机了，这时，只能老天保佑给你带来充足的光线了。

　　竖拍时，有旋转LCD屏的相机可以算个例外，一般来说，还是左手持机，右手位于左手上方，这样的姿势是很多专业人士都在采用的，显得非常“有形”！不过，水无常势，持机姿势也是如此。对于很多小相机来说，这种方式反而会让人在保持这种姿势时产生更强烈的抖动，那到不如换个方式——让相机的快门位于下方，双手交汇一处，并与手肘再次构成等腰三角形，稳定程度再次得到加强。

　　持机是拍摄的基本功，掌握要领会大大提高拍摄的成功率。

　　不过POSE专业还只是拍好图片的第一步，若想有所小成，这后面的路还长着呢。

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